1985年的伦敦佳士得拍卖会上，一瓶1787年由美国前总统托马斯·杰斐逊签名的拉菲葡萄酒，被《福布斯》杂志老板以十万五千英镑的高价拍下，这在当时创下并保持了迄今为止世界最昂贵葡萄酒的纪录。

　　如今，一位来自苏州的葡萄酒爱好者说：“如果一个人在1983年买了20箱（每箱12瓶）1982年的拉菲，那么在今天就可以成为千万富翁。”

　　曾经，拉菲一度是欧美葡萄酒收藏家的宠儿，但现在，拉菲本身的品质与其被炒出的天价的不对称，已逐渐令收藏家们目瞪口呆，望而却步。在欧洲市场上，好年份的葡萄酒行情的确每年会有两到三次的上涨，但正常涨幅不会超过10%。而拉菲价格的急剧上涨，则令它失去了作为葡萄酒本身的收藏意义，毕竟，对于欧美收藏家来说，他们更看重的是葡萄酒的口感和品质本身。

　　事实上，对于欧美人而言，拉菲并不具有唯一性，所以他们也并未像中国人那般对其趋之若鹜。在他们看来，拉菲仅是波尔多（Bordeaux）地区五家一级酒庄之一，与之齐名的还有拉图尔（Latour）、奥比昂（Haut Brion）、玛歌（Margaux）和木桐（Mouton）酒庄。另外，波尔多地区还有一些未参加评级的酒庄，如柏美洛（Pomerol）和圣特美隆（St. Emilion），它们均有不亚于所谓一级酒庄的口碑，而这些酒庄的葡萄酒的售价，有时比五大一级酒庄还要贵。

　　欧洲人不再热衷拉菲的另一个原因是经济疲软导致奢侈性消费不济。法国、意大利和西班牙的红酒消费量在萎缩，产量出现过剩，业内因此称这三巨头为“酒湖”。对此，欧盟还出台了一个“危机蒸馏”计划，鼓励企业把多余的葡萄酒处理成生物质酒精等，并且让一些葡萄园放弃种植。在这种背景下，消费者更倾向于物美价廉的葡萄酒品牌。

　　然而，在中国，被欧洲收藏者摒弃的拉菲几乎成了一种地位与身份的象征。一些中国消费者对葡萄酒知识知之甚少，却人云亦云地对拉菲进行疯狂崇拜。

　　一名在建筑公司工作的人士表示，在很多场合宴请宾客，不选择拉菲而点其他品牌的葡萄酒甚至会被视作“屈辱”。而很多中国生意人招待客人时，拉菲也是酒精饮料的首选。这其中，一些暴富的商人从来没学过英语，却能在饭桌上迅速鉴别出酒瓶上的“Lafite”（拉菲）标识。

　　随之而来的，则大量走私酒和假酒出现在中国市场上。据媒体揭露，一个拉菲红酒的空瓶子有时竟能卖到两三千元。

　　伦敦苏富比拍卖行国际葡萄酒部经理、葡萄酒大师塞蕾娜·苏克丽芙不禁感叹：“拉菲在十九世纪受到欧洲贵族的欣赏，二十世纪七八十年代赢得美国人的青睐，现在正在征服亚洲。”

　　据伦敦国际葡萄酒交易所Lix-ex的调查跟踪，在苏富比拍卖行举行的香港拉菲拍卖专场上，多个年份的拉菲成交价数倍于英国市场的交易价。比如，一箱（12瓶）1982年的拉菲，英国交易价37500英镑，香港成交价84289英镑，差价高出125%；一箱2005年的拉菲，英国交易价10182英镑，香港成交价23522英镑，差价高出131%；一箱2009年的拉菲（尚在橡木桶陈酿阶段），英国交易价10950英镑，香港成交价43124英镑，差价高出294%。

　　原《经济学人》杂志亚洲版主编吉迪恩·拉赫曼（Gideon Rachman）在专栏文章中提出了“拉菲的中国价格”（Lafite’s China price）以讽刺中国人的盲目炒酒。

　　有专家指出，在葡萄酒投资商的推波助澜下，拉菲的市场价已经远远高于其自身的价值，价格泡沫已经开始出现。诸如1986年、1996年、2000年、2003年等年份的“拉菲”，其价格一两年内就会翻倍。而近年来在中国，就连拉菲的副牌酒（原料为不适合酿造正牌酒的葡萄），既所谓的“小拉菲”，其价格也是一路攀涨，甚至已远远高出其他知名酒庄正牌酒的价格。